むやもとみさしの多芸ブログ

整備のことやら読書のことやら高知県の魅力やらを紹介します。

カテゴリ: 修理

走行中にランプが点いて停止したワゴンR(MH23S)。

再始動しようとしてもバッテリーあがりみたいでセルが回らない。

スキャンツールで見たけど、「異常なし」です(バッテリー交換してエンジンをかけたときの電圧は11.14Vで電気が入ってきてない模様)。

見た目バッテリーが古くなっていたので、充電しなくなったのかな?

と思ったのは、最初にチャージランプが点かなかったからです。

走行中に出る現象は、最初にメーターパネルのシートベルトの警告灯が点滅。

次にABS、次にブレーキ警告灯、その次にチャージランプ、その次にエンジン警告灯が点滅してナビがオフになり、メーターパネルの電気が消え、エンジン不調となり停止です。

電気がなくなっていく順番が克明に分かる現象でした。

バッテリーを交換して、しばらく走るとやはり同じになります。

この車はドライブシャフトとミッションサポートのカバーを外さないとオルタネーターを取り出せないのでなるべくやりたくないんだけど、次に見るのはそこしかないし。

セオリーに従えば、チャージランプが点かないので”オルタは除外”なんだろうけど、途中に制御系の回路もないみたいし、配線切れを疑うともっと大変になるのでとりあえずはオルタから・・

ドライブシャフトを抜くとオートマフルード(ATF)が出てくるので、ついでにオイルも交換です。

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これって、セルモーター交換の時も同じ工程が必要なんじゃ・・・!!?

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外れないのでブラケットごと出しました。

電装屋さんに持っていって単体検査してもらったら、電気が”起きてない”との事で犯人確定です。

じゃあなんでチャージランプが点かないんだろう?

って自然な疑問が起こるのですが、オルタの故障個所が、いつものブラシの摩耗ではなくダイオードだったとの事で、これが原因だッ!

との事です。

オルタの発電電圧がなくなると、単純にバッテリーとの電圧の差でパネルのチャージランプに電気が流れてランプが点くんではないのか?

と思ったけど、オルタ自体は正常に機能しているのでダイオードの所で整流されないので出てこないって事でしょう。

電装屋さんの説明では、ダイオードがダメになると、キーオン状態でチャージランプが点灯しないとの事(エンジンをかけても点灯しない)。

・・・でしたが、キーオンで点いてたような気が・・・??

写真も撮ってないので今となっては記憶違いかもしれませんが、マニュアル通りにいかないのは人生の常だと思いました。













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僕はホースやらパイプやら配線やらが並んでいる光景がとても好きです。

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AKIRAの後遺症でしょうか?

なんか、こう、それぞれが受け持ちの働きをしてる姿が美しいと思うのですよね・・・





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関係ないけど、与島のパーキングエリアには無料の按摩機がありました。

こういうサービスはありがたいです。

機械が人間を幸せにするのがとても嬉しいです。




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今日は、オイルクーラーのガスケットを自作しました。

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幅約100cm、高さ約25cm。

ガスケット用紙も大きいのを仕入れてメガネレンチでコツコツ叩いて型を取ります。

3時間くらいはかかったかな?

まぁ、慣れたもんですけどね・・・

先輩に聞いた話では、昔の職人は部品は自作してたそうです。

なんでもできたものを買うというのもどうかとは思います。

・・・が、時間はかかりますね。

昔いた工場で伝説の職人が117クーペに他車のパワステを付けてたのを見たことがあります。

プーリーがちょっとずれてたのか、パワステベルトが偏摩耗してましたが・・

ようやる・・って今でも思います。

僕もやってみたいけど。




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折り返し点から組付けに進むサンバーですが、一旦外したものは元に戻すのは比較的簡単です。

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エンドプレートとトルコンを繋ぐ3本のボルトを付ける。

クランクボルトを抑えとかなきゃいけないし、ドライブシャフトのイン側を残してるので、上からやったほうが楽ですね。

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粛々と組付けていきます。

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できました。

あとはタペットカバーの中はこんな感じ。

オイル交換をマメにやらないとスラッジでこうなります。

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見栄え良くして完了です。

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最近ネジが余らなくなった。

代わりに脱落してるボルトを見つけて付けたりするので最近は足りなくなりがち(笑)。

ネジが余ると入れ忘れを探して、あちこちはぐるのが大変でした。

こういう修理は身震いするほど好きです。

だって、車がきれいで元気になるから。

休日返上でもやりたいところですね。
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かねてよりの念願だぅたサンバーのオイル漏れ修理が入りました。

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この車は、タペットカバーのパッキンを何度変えても漏れます。

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カバーが歪んで締め付け力が十分でなくなってるのかよく分かりませんが、プラグ穴に直撃です。

まぁそれは後で対処するとして、今回のメーンイベントはクランクシールのリヤ側。

エンジンとミッションの間から垂れてくるオイル漏れ修理に取り掛かる。

舌なめずりしながら作業を始めた僕の前にいきなり立ちはだかったのはドライブシャフトでした。

抜けん!

この車のドラシャが抜けにくいのは業界の常識のようですが、ネットで調べても結構みなさん外している。

タガネを差し込んで少しずつ開こうとしてもバールでぐりぐりしても抜けん・・・

以前の僕ならこのパターンでドラシャ外しに情熱を傾けるのですが、歳くってちょっと冷静になってるのでこう考える。

「今回の目的はここのシール交換じゃないから他の方法を考えよう・・」


で、ショック外してドラシャの外側(ハブ側)のナットと内側のブーツを外してCリングを外して抜き出す・・

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これで時間がかなり短縮できました。

あとで入れにくそうだけど、無理やり抜くよりずっと楽(^^♪

何事も熱くならないことですね。

あとは、いろいろ外してジャッキをすけてミッションを下す。

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エンドプレートとトルコンを繋ぐボルトは右のドライブシャフトの後ろの小蓋の中です。

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あんまり意味ないけど習性でマーキング。

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カバーを外したらオイルがダラッと垂れてくるのを記念にビデオで撮ろうとしたけどうまく撮れませんでした(泣)。



でもそこには僕の心のようにササくれたオイルシールがありました。

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きれいにして、交換。

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あとは折り返し作業です。

ミッション乗せるのがまた大変でしたが、上に台おいて、レバーブロックで釣りながら下からジャッキで微調整しながら入れたらうまくいきました。

こういう時はリフトがほしいですね・・・
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時々妙な音がするというミラ。

確かめようと乗った時にはしないってくらいまれに音がします。

何度か試乗してやっと右の前あたりからぽこぽこ音がし始めました。

このチャンスにと、ボンネットを開けて録画しました。



前に異音でウォーターポンプを交換したらしい。

でも、この音はプーリーの錆かベルトの硬化じゃないかな?

エンジンを止めてベルトの張りを見てみるとヒビもないし、張りもいいみたいだけど、けっこう固い感じがします。

本来ならベルトを外してプーリーとかテンショナーのガタやら錆やらを見るんですが、今回も出先で即席診断だったので、とりあえずベルトを変えてみたいとの説明で終わりました。

その後何も言われないので気にならなくなったか音がしなくなったのか分かりませんが・・・

時々しか症状(特に音)が出ないっていうのは結構悩みます。




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オーバーヒートするというので見させていただきました。

空冷エンジン。

エンジンルームを見てみると・・・・

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こんな感じ。

フィンにかなりの泥と油が付いてます。

スチームかけたいけど、現場には無いのでパーツクリーナーとスクレイパーとマイナスドライバーでこそぎ落とす。

ボロボロと泥がはげ落ちてきます。

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ピカピカにしたいところですが時間もないし・・・

これでとりあえず乗ってもらうしかないか・・・

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整備マニュアルを見ると、機関温度(センサー付近)が150度を超えると警告ランプが点灯するらしい。

最近なりだしたとのことですので、これが原因でボーダーラインを少し超えたのであれば、ボーダーラインを少し下るかもしれません。

これでまだヒートするようなら、道具を持って出直しですね・・・
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走行するときに物凄い音がするというのでお客様のところに行くと、”ガガガッ”と、確かに物凄い音がしました。

ミッションかデフじゃなきゃいいな・・・

と思いながら考えていると、音の質がケースの中ではない感じがする。

こういう時は、外せるところを一個ずつ外してみるに限ります。

まずは簡単なところでは、プロペラシャフトを外してフロントデフとミッションを分離。

ガタがあったのでこれだろうな・・

とは思っていたのですが、これでした。

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このヨークをようく見る(笑)と、もう少し角がなきゃいけないスプラインの山がとんがってます。

ガタがあるものの停止中はスプラインの滑りは分からない程度だったので確信できなかった。

荷がかかると、”ガガガッ”て、歯が飛ぶんですね。

誰かに運転してもらって見てれば簡単に分かったんでしょうけど。

原因は負荷のかかりすぎでしょうけど、プロペラシャフトを押さえているピローブロックのベアリングもガタが出てましたので、先にベアリングが摩耗してプロペラシャフトを振り、スプラインにガタが来たって感じでしょうね。

部品が高そうです(震)・・・




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ファンモーターが壊れてオーバーヒートしかけたタントを修理した後、突然点滅するEPSランプ。

EPSって電動パワステの警告灯だろうと思うけど、スキャンツールでは

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車速センサ異常と出ます。

こういう時はググってみるとある程度の判断はできます(・・なんて言えるほど自信はないが)。

ヒットしたのがこれ

引用してみると


EPS警告灯は、システムが正常でも点灯することがあります。
車速度1km/h以下で、かつエンジン回転速度2000min-1以上を3分継続時
車速度10km/h以上で、かつエンジン回転速度500min-1以下を3秒継続時


ファンモーター交換のためにラジエーターの水を抜いたんで組み上げ後暖気を早めるために車速0でアクセルを踏み込んだのが上記,乏催したんでしょう。

試運転で数百メートル走ったら警告ランプは消えました。

慌ててあっちこっちはぐらなくてよかったと思います。

それと、これからの整備はネット環境は必須だと痛感しました。

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車体から変な音がするとの事で、見てみましたらプロペラシャフトを押さえてるピローブロックのベアリングがガタガタになってました。



バールでこじるとけっこうガタガタです。

ヨークもゆるゆるになってる感じでした。

これで車輪を回して走ってると思うとちょっと怖い感じがします。







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